ネックマウントに関してはまた別に書くとして、
映像はそこそこ綺麗に撮れたものの風切り音が凄いのです。

使ったiPhoneには3箇所マイクがあり（下、前、背面）、どこか一つ対策しても意味ない上に背面はレンズのすぐ横。
何か取り付けてもレンズに被ってしまう。正直完璧な対策はできない気がします。

なので、
素直に外部マイクを使って風切り音対策してみることにしました。

フェイクファーとマイクを100円ショップで入手する！

iPhone接続用のオーディオ変換プラグ、マイクをゲットしてきました。

マイクはダイソーのクリップマイク
性能云々よりまずはお試し

そして肝心のフェイクファーはキーホルダーのものをゲットしてきました。

ともに110円（税込

フェイクファーキーチェーンを加工する

もともと丸い形にされているので、チェーンをはずして中の綿を取れば容易に作れるはず。

必要なものに分解

まずはチェーンの付いているゴムをカット

窄めるよう縫いつけてある糸を、慎重に切っていきます

中に詰めてあった綿を撤去

ウィンドジャマー（マフ）として加工

再度丸められるように新しい糸で縫っていきます

マイクを突っ込める大きさの穴だけ残して閉じます
これで一応完成。

マイクに取り付け

次はマイクに取り付ける。
マイクにはスポンジの風防がついているのですが一応外します。

つけたままでも良いのですが、
かなりくぐもった音になる上に、風防としての性能がさほど上がるわけでもありません。

あとはマイクを突っ込んで、抜けてこないように入口を（ケーブルの太さを残して）すぼめ、安全ピンで留めたら完成

この方法であれば安全ピンをはずせばいつでもマイクを取り出せます。
安全ピン自体も特に邪魔になることはありません。

マイクに付いていたクリップも戻しておきます

固定方法

配線はヘルメットのクッションの下から通し、
頬のあたりの適当な部分をクリップで挟んで固定しました。
まぁこの辺はメットの種類によっても違うでしょうから補足情報として。

あとiPhoneとの接続にはライトニング-ヘッドフォンジャック変換アダプタ（MMX62J/A）を使ってます。
型番がね、古いもんでね、うん、ライトニング。（ちゃんと使えるよ！）

[在庫はいつまで？]MMX62J/A ライトニング-ヘッドフォンジャック変換アダプタ

先日、ライトニング接続の3.5mmヘッドフォンジャックアダプタ（MMX62J/A）を買いました。iPhoneに外部マイクを接続したかったのです。なにせ使っているのは古いiPhoneなのでライトニング接続。そうなるともう選択肢があまりないよう...

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2024.10.08

自作ウインドジャマーの効果は？

正直言ってかなり良いです。

扇風機のような風であれば、実際「強」で風を当ててもかなり静かですし、
襟元などにつけ、ピンマイクのようにしてしゃべったりする分には抜群の効果が得られます。

自転車で移動したり、屋外で風にあたりながら収録する程度であれば十分な性能です。

しかしながら今回は「バイク走行時の動画撮影用」として自作したのでした。
そうなると・・・ちと厳しいか。

ヘルメットの中に仕込んで試してみたのですが、さすがに70km/hも出すと防ぎきれません。
というかその他の部分から発生する風切り音もあるでしょうし、これはもう致し方ないかも。

4、50km/h程度で走っていればメット内でも問題ありません。

ちなみに、
表に露出させた状態でもろに風を受けて走ってみましたが、さすがにこれはダメでした。

後はマイク自体の性能によるでしょうか。

自分の場合は喋るというよりエンジン音だったり環境音だったり、走行中の音が適度に入れば良かったので、しゃべる声の収録に関してはあまり問題視していません。
まぁ普通にしゃべれば普通に録音できます。

ただどうしても一定の速度を超えると音圧が高まりすぎて「ボーーー」って塗りつぶされてしまう感じ。

高性能のマイクを買えばまた状況は変わるのでしょうが、しゃべりたいわけじゃないし・・・。
ヘルメットも高級なものならまた違うかも。
安物のシステムヘルメットだとね、しょうがない部分もあるよね。（汗

その日は風が強かったので
「雨戸が戸袋の中で風に煽られてるのかな？」
なんて様子を見にいってみるもなんか違う。あちこち見てみたけどやっぱり違う。
音の出どころがハッキリしません。

10分ほど悩み、ふと、ほんとに何気なく屋根を見上げてみたら

・・・折れてました。TVのアンテナが。

正確にはTVのアンテナが固定してあるマストが途中で折れてぷら〜ん、ぷら〜ん。
それが風に吹かれてマストの根本にぶつかっていた音でした。

ん〜・・・まじか。（白目

折れたアンテナの復旧方法！？

ていうか、よく普通に映っていたなぁTVが、とか思ったり思わなかったり。

映りが悪くなっていたらすぐにわかったのにね。

とにかく直さねばならない。

早速屋根に登って状況を確認。

アンテナ線が命綱となって落下せずにいられたけれども、
ポール（マスト）が途中で錆びてポッキリいってました

ただワイヤーで屋根に固定する部分はまだ生きている
屋根馬も一応大丈夫。

てことはそのまま下に付け替えれば良いのでは？
と思ってナットを外そうと思ったのですが・・・

もうサビっサビ

うん、これは無理
絶対無理
困った。

でもホームセンターに行けば代わりの金具ぐらい手に入るのでは？とも思う。
ボルトを途中から切断して、残ってるマストに取り付けられる金具さえ手に入れば・・・

一応各所のサイズを確認

とりあえずぶら下がってたアンテナはビニールテープで仮固定

一路ホームセンターへ

ホームセンターで必要な金具が入手できません！？

アンテナ付属の固定金具の代わりか、
折れたポールをジョイントして固定できるものが欲しかったんだけど・・・
結論から言うとありませんでした。
そんな都合の良い話はなかった。

ネットで探せばどこかで見つかるかもしれないけど、
そんなに時間をかける余裕もない。

これらは使えそうかと思ったけど設置場所が屋外だし・・・ちょっと無理あるかな。

口径がぴったりじゃないのはそのギャップに針金巻いて・・・とか思ったけど、
台風とか考えると結局不安は残る。そもそも室内の棚用だし。

ステンレス針金とか・・・

U字金具とか組み合わせてどうにか使えないかと思案中に

新しいアンテナが比較的安く売っているのを発見
もうこれでいいじゃん

DXアンテナ UHF20素子アンテナ UA20

DXアンテナ UHF20素子アンテナ UA20
¥4,389（税込）

取り付け方は裏面に

屋根の上でF型接栓（5C用）を接続するための加工をしないといけなかったのには気を揉んだけど（道具を落としそうで）、無事に加工・取り付けできました。

あとはスカイツリーを目視しつつ、アンテナの方向を調整して残っていたポールに固定。
写真は撮り忘れましたが無事に設置が完了しました。

本当は緩んでるワイヤーも張り直したりしたかったけど、これまた錆びてて外せない。
グラングランてわけじゃないし・・・大丈夫でしょ・・・きっと

まぁ様子見つつそのうちなんとかします必要があれば。

今回は以上！

部屋の窓にかけてあるカーテンの下に手をかざせば、
ガラス１枚では防げなかった冷気が流れ込むのを感じます。

もともとあった障子戸は外してありました。要らないかなって。
でも防寒のためにそろそろ戻そうかと。
流石に気温一桁前半は・・・寒いよね。

折れた障子の桟を修理する

もう長らく障子戸ごと外してあったので、折れた桟はどこかに行ってしまいました。
ちゃんと保管しておけば木工用ボンドで継ぐだけで良かったのにね。

でも無いなら仕方ない。
余ってる端材で継いでやろうかと。

その前にまずは障子紙の除去。
水をかけて糊を柔らかくしつつヘラで落としました。

桟と同じぐらいの端材があった

桟のサイズは幅8mm、奥行き13mmほど

たまたまあった合板の端材も約8mm x 15mmで大体同じ。

でも奥行きが2mmほど合わない。
カンナで均一に削る自信はなかったので、
電動トリマーでサクサクっと削ってしまう

大体いいんじゃない？

折れてしまった桟

長さを測って

補修用の桟を切り出す

受ける桟の方も縦軸の中心で切る

組み合わせてみたら良い感じ

今回のように一枠の桟が無いくらいなら全体にはあまり影響ないような気がします。
というか全然だいじょうぶ。ほぼほぼ見た目だけの問題だから。

あまりよろしく無いかもしれないけど、
この部分は木工用ボンドで軽く止めてしまうことにする。
ぐらぐらしてると紙を貼りづらいしね。

障子紙を貼る

あとは普通に障子紙を貼っていけば良い。

カインズの障子紙。4枚分で448円（税込）。安い。

まずは角を一つ留め、障子紙を戸の半分〜2/3くらい広げて貼る位置を決める

斜めにならないように位置決めしたら3ヶ所留める

紙を戻し糊を塗布

紙を転がして全面に貼ったら余計な部分を切り落とす

完成

まとめ

強度的には問題ないので無くても良かったのですが、
せっかくなので端材から切り出して桟の補修をしてみました。

ただ、柔らかファルカタ芯をベニヤで挟んだ造りの合板を使ったのは正直良くなかった気がします。
とにかく柔らかすぎて欠けたり割れたりしてしまう。

裂けた部分を木工用ボンドで無理やり固めたりもしましたし。（写真は別の箇所です）

杉の胴縁材もあったのでそれから切り出した方が良かったかも。

ま、とりあえず修繕できたので良しとします。

ゆえに設計もゆるゆる・・・というか今の感覚から言うとかなり杜撰（ずさん）です。
床下や天井に断熱材など入ってないし、
キッチンとトイレの部分だけはなぜか外壁が外に張り出し、内壁と外壁との間に30cm以上の空間があるのです・・・わけわからんよね。なんで？

まぁとにかくぽっかりと空間があるのです。
でも問題なのはその先。というか下。

コンクリートの基礎の上に置かれた木の土台。
そしてその上に床を支える根太が1尺（約303ミリ）毎に渡されているわけなのですが、
土台と根太の間には隙間が生じるわけです。根太の高さの分だけ。

おかげで床下の風通りはもの凄く良いし湿気も溜まりません。

でも、ふと気がついたら天井から足音がするのです・・・「タッタッタッ・・・」って軽い足音が。
そうネズミです。

今やこの辺りも住宅街と化していますが昔は農地広がる辺鄙な場所、あいつらもまぁ頑張って生きているのです。それはまぁ迷惑なほどに。

でもやめてくれ・・・入ってこないでくれ・・・

少しでもネズミ侵入口を塞ぐために根太と床板の間の穴を塞ぐ

これは以前キッチン周りのリフォームをDIYで行った時のものです。

その時の様子はこちらからどうぞ

床板編

【DIY】床板の接着剤劣化＆水漏れでグズグズになったキッチン床をリフォームする

キッチン下の床をDIYでリフォームしました。築40年以上も経っている実家。使われた部材の接着剤が劣化し、床材としての強度が著しく低下していました。その結果ふわふわとした部分が出てきてしまいなんとも不安な状態に。さらには排水口から水が溢れるな...

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2023.04.19

キッチンシンク編

【DIY】キッチンシンクを自作して交換 造作キッチンというよりリビルドだけど。天板は再利用

キッチンシンクを作り直しました。うちは築40数年の一軒家。さすがにあちこちガタがきています。キッチンもその例に漏れずかなりのダメージ。その下の床も含めて。で、(D)どうなっても(I)いいから(Y)やってみようのDIYで少しずつ直しています。...

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2023.07.20

さてさて、
床板を剥がした様子はこちら

根太受けの板に根太が乗ってます。（画像で見ると縦方向の細い角材）
この上に床板を乗せると根太と根太の間の隙間が、ねずみさんウェルカムゾーンになってしまうのです。多分。

で、探しました。
様々な金網をネットやホームセンターで。
金網で塞げば侵入を防げるのではないかと。

でも意外とお高いんですよね、金網って。

木材で完全に防いでも良いのですが、基礎に開けられた通気口以上に通気性が保てるせっかくの特殊設計（？）ならそれはそれでアリかと。

で、見つけました。
メタルラス 2×6尺 300B ¥217

安い！！

本来は塗壁や塗天井などの下地、モルタル塗りの下地補強材として用いられるもので剥離防止、割れなどを防ぐものです。

が、

ネズミが噛みきれない金属であり、すり抜けられぬほどの網目であれば問題なし！ということで採用。

錆については将来的に気になるところですが、玄関に置いてある残りがこの夏の湿気でも錆びていないところを見ると、数年は問題ないでしょう。

てことで、
こんな感じで適当に折り曲げ、ベニヤの端材でビス留めしておきました

一通り設置したら完了

まとめ

一応この部分からの侵入は防げたと思います。

ただあちこち侵入経路はあるので・・・、うん、まぁコツコツと。

殺鼠剤も使いつつ今まで通り対処していきます。

ていうか去年あたりからハクビシンが来るのですよ、うちのキウイや葡萄を目当てに。
たまに近所猫とバトってましたがしつこく来るんです。

あ、でも最近はあまり姿を見ないかな？
どっかで捕獲されたかな。

鳥獣保護法で保護されている厄介者です。
勝手に捕獲・駆除するのは違法なんだって。（なんでやねん）

難しいね。

うちは築40数年の一軒家。
さすがにあちこちガタがきています。

キッチンもその例に漏れずかなりのダメージ。その下の床も含めて。
で、(D)どうなっても(I)いいから(Y)やってみようのDIYで少しずつ直しています。

そう言えばシンク横の収納までしか書いてなかったなぁと思ったので記事化。

古くなったキッチンを床からリフォーム！のこれまで

流石にね、40年以上も経つと床板に使われていた接着剤なんかもダメになってくるのです。

さらに排水管からの水漏れで大変なことになっていました。

【DIY】床板の接着剤劣化＆水漏れでグズグズになったキッチン床をリフォームする

キッチン下の床をDIYでリフォームしました。築40年以上も経っている実家。使われた部材の接着剤が劣化し、床材としての強度が著しく低下していました。その結果ふわふわとした部分が出てきてしまいなんとも不安な状態に。さらには排水口から水が溢れるな...

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2023.04.19

床の修繕が終わったら次はキッチンなのですが、いきなり大物は怖いのでシンク横の収納から先にやることにしました。
下から覗いた感じでは同じような作りだし、そちらを先に作ることで色々とノウハウを蓄積できるかと。その辺は以下のリンクからどうぞ。

• 【DIY家具】フラッシュパネル（フラッシュ板）の製作編 キッチンシンクを造り直す
• 【DIY】キッチン収納（サイドキャビネット）を作る前編　キッチンシンク製作
• 【DIY】引き出しとスライドレールの設置 キッチン収納を作る中編
• 【DIY】ステンレス天板とドア蝶番は再利用 キッチン収納を作る後編

ということでいよいよ本番、キッチンシンクの製作に移ります！

キッチンシンクをDIYで作り直す

天板はステンレス製で、水垢などの汚れはありますが構造上使いまわせるので再利用します。

その下については・・・本当はもっとお洒落に格好良くリデザインしたかったけどセンスと主に技術の面から断念。（＾＾；
リビルド（再構築）する形で造作することにしました。

日常的に使っている場所なのでいきなりバラすのもちときつい。

一応前回作り上げた収納などのデータからSketchUp上で設計・検討し、諸々準備して一気に作り上げることにしました。

SketchUpで設計図を

SketchUpで3Dモデルを作りつつ、角部寸法などを決めていきます。
ただ実際には一度で決まりません。
試行錯誤しながら随時変更を加えています。その際の修正ミスには注意（苦笑）

細かいことは割愛しますが、
用いる木材は基本的に15mm厚のラワンランバー合板と薄ベニヤです。

合板はそのまま切り貼りするのではなく、25、30、35、40mmの幅で切り出し、フラッシュの芯材などにしています。
また杉の胴縁材を底板桟に使用するなど、かかる力加減によって多少の異同はあります。

側板など部材を作る

シンク横の収納と同じように、こちらもフラッシュ構造の板（フラッシュ板/フラッシュボード/中空板）で側板や扉などの部材を構築していきます。

内側に貼る面（側板、背板）は徳用で安く売っていた白のプリント合板（2.5mm）を、外側には2.5mmの薄ベニヤ、床板や引き出しの底板などには4mm厚のベニヤを使いました。

基本的にはシンク横収納と同じなので詳しくはそちらを参照していただくとして、
一応流れだけ写真と共に紹介していきます。

合板から切り出し

サブロクサイズ（1820×910）の合板から縦引きしていきます。

木取り図は別途作成
なるべく効率よく切り出せるようにしています。

切り出し完了

フラッシュ板の製作

側板の構造は基本的に前回と同じ

ボンド塗って

タッカーで留める

一通り芯材を作成

ベニヤを切り抜いたら

ボンドを塗ってプレス（圧着

一晩乾かしたら

トリマーで大きめにとったベニヤを切削

天板にあわせる溝なんかも掘って一部の部材は完成

底板を製作

こちらは重い鍋などが乗る予定なのでファルカタ芯の弱々合板では強度に不安が。

実際30mm幅で切り出したものが倒れた拍子にポキっと折れました。あっさりと。
よく見ると芯材にも隙間があったりして使う方向によってはかなり貧弱な様子。

それよりはマシだろうと杉板を買ってきました。

梯子状に組んで

ボンドを塗ったらこちらはビス留めで

骨組みを組んだら4mmのベニヤを底板としてボンドで貼ります
排水管がある場所はメンテナンスできるよう接着せずに置くだけに

前側の木口に木口テープを貼ったら自作テープカッターで余剰分をカット

組み立て

さて、組み上げていきます
基本はボンドとビス留め、一部ほぞ。

後に入る背板の厚さも確保しつつビス留め

側板と底板の接合完了
前側上部に渡す補強もサイドからビス留め、これで形が保てます

さて次は引き出しを支えるための桟なのですが、
当初は合板で組もうと思っていたもののこれで支えきれるのか？という疑問が生じ、杉板の余りを使うことにしました

また、なんとなく「やってみたい」という気持ちもあってほぞを掘ってみたり

良い感じ。

切り出しておいた他の部分と組み合わせて仮組み。レールも設置。

以前は底面中央に渡してあった摺り桟の上を滑らせて引き出す形でした。底板が微妙に削れているのはそのため。
ただ箱自体の形は保てているので材料節約のためにレールをつけて再利用。

幅も大丈夫そう

各所ボンド＆ビス留めして、背板をあててみる。良い感じ。

背板を固定する前に土台から。
荷重を支えられるよう補強の板（台輪部分）を固定。

ひっくり返して後ろから。
背板の厚み2.5mmの溝を側板後ろにも掘ってあります。
ボンドを塗って

背板をはめたらタッカーで固定。

前上部には化粧板の土台、背板上部には天板の支えになる板を固定。

化粧板をボンドと隠し釘で固定。浮いてるところがあったので添え木とクランプで接着。

あとはステンレスシンクと扉の取り付けを残すのみ。

問題発生！設計ミスで扉のヒンジが付きません！

ここで問題が発覚。

扉のヒンジはステンレス製であったため、多少の腐食やガタつきはあるものの使えないわけではなさそう。
なのでワイヤーブラシを使って掃除した後に再利用するつもりでした。

そのヒンジをつけるスペースがない！

ここ・・・後で修正しようと思ってすっかり忘れてました。
なのにそのまま切り出して組み立てまで来てしまいました（ため息

横に渡してある部材を一度を外し、数センチ下に付け直すことも考えましたが色々と面倒。

結局下に固定用の板を追加することで解決することにしました。

これでヒンジを取り付けられます。

扉の方にも金具を取り付け

扉の取り付けが完了

位置を合わせて引き出しの前化粧板も取り付け

ステンレスの天板を乗せてビス留めしたら定位置に設置

ようやくキッチンシンクのリビルドに成功しました。

長かった・・・けどまだ終わりじゃない。

排水管を通す床板の穴あけが残ってる。
その他細かい部分も。

排水ホース用の穴あけと排水プレート製作

まずは取り外し可能な底板にホースを通す穴を開けました。

ホースの外径は約34mm。
底板を当てながら位置決め。奥、横の幅を写し取ってその中央に自在錐で穴あけ。幅はちょっと余裕を持たせて45mmくらい。

お次は排水プレート。
今開けた穴の上に被せるぴったり目な幅のフタ。隙間を埋めて物の落下防止。

ところがこの排水プレート、買いに行ったら思いのほか高かった。（とは言え¥521（税込）ですけど）

・・・100円ショップのプラ板で良くない？て思った。

で、ダイソーで購入。PP（ポリプロピレン）のプラ板。110円。安い。
あまり厚くても邪魔なので1.4mm厚。

これまた昔ダイソーで買ったコンパスカッターで切り抜き。外径150mmくらい。
実際は切り抜くまでにはいたらなかったので毛引きのようにマーキングする感じ？であとは普通にカッターで。

ホースを通す穴は38mm程度。バリはヤスリで落とす。

それぞれ順番に通したら、

ここは完成

扉にキャッチと取っ手をつける

扉のキャッチも、元々付いていた物に比べ少し大きいものしか売り場になかった。
それだと取り付けたい場所に収まらないんですよね。

・・・100円ショップのマグネットテープで良くない？て思った。

マグネットテープ。110円。

3cmほどに切って貼り付け。大丈夫そう。引き付け力はあまり強くないけど。見た目も良くないけど。まぁ問題があれば後で剥がして付け替える。

そして最後に取っ手。

上横10mmくらいの幅をとってつけたかったのでベニヤの端材でスペーサーを作成。
マスキングテープで固定しつつネジ止め。

良い感じ

一通り取り付けたら完成。

まとめ

ついに完成しました。
紆余曲折ありながらリビルドだけど、オシャレな造作キッチンではないけれど、おされぴーぽーの仲間入りにはほど遠いけれど一応完成はしました。

でもいきなりオリジナルデザインを起こして意気込むよりは、素人なりに技術習得も兼ねてのリビルドを選んでよかったと思います。
ほんと色々と勉強になりました。

ということでキッチンシンクの造作はここまで。
お読みいただきありがとうございました。

でも余剰分をカットするのが思った以上に難しい。

職人さんの動画を見てトライしたのですが、うまく切れずに波波になってしまう・・・
見よう見まねでやれるほど甘くはなかったようです。

かといって市販の「木口テープカッター」を買って使うほどの頻度はありません。
なので自作することにしました。

木口テープカッターを自作する

DIYで木口テープカッターを作られているいくつかの動画やブログを参考にしました。

要は刃がついていて側面とツラになるように切れれば良いはず。

木口テープカッター ver1

余った合板の端材を利用しました。

設計としてはとりあえずこんな感じ

刃は両面テープで貼った上にボルトで締めればそうそう外れないだろうと。
切れなくなったら外して交換可能できるし。

ということで100円ショップでカミソリを買ってきました。

ダイソーのカミソリ

最初はカッターの刃で考えていましたが、薄い方が切れそうだし良いかなぁと。

接合面を抉って

刃を摘出

材料
鬼目ナット、ボルト、木工用ボンドなどなど

合板の端材から必要な部材をカット

ボルトを通す穴を開けます
ずれないように抑えつつ、ビットにはマスキングテープで深さの目安を

穴を開けたら鬼目ナットをとりだし

六角ではめ込む
（ちなみにこの合板の芯材は柔らかすぎだし小口側で使うのもちょっと無理があります）

ボルトを通してみた
一応留まる、一応ね

一旦外して、
鬼目ナット埋め込み側と、その下のパーツをボンドで固定します。
間に2.5mm厚のベニヤを挟むことで隙間を作り、ここに余剰分のテープが通るようにします

カミソリの刃を両面テープで貼り付けて

ボルトで止める

マスキングテープを貼って刃の分の高さを調整＆滑りを良くしたら完成

自作木口テープカッターを使ってみる

引き出しの前化粧板に木口テープを貼ってみます

まっすぐに切れました。とりあえずはOK

ちょっと修正。ver1.1

目的は達したのですが正直にいうと・・・ちょっと微妙。

と言うのも、
テープの上側から刃を押し付けて切ろうとするため、
下側の隙間に薄い木口テープが　びよん　と逃げてしまうのです。

刃の方向を逆にした方が良いのかな。
逃げ道が無くなるように刃と天井で挟み込むようにした方が良いかも？

ということで刃の位置を逆にしてみました。
ついでに反対側からも切れるようもう一枚刃を追加。

マスキングテープを3枚ほど重ねて刃の高さに合わせたら、
刃が引っかからないようにするのと固定の意味も含めてさらに上から１枚はりました

良い感じです。
とりあえず完成。

心配な点としては、
刃のキレが悪くなってくると粘着テープのカスなどを挟み込んでしまいそうなのと、材料に合板を使ったこと。
材質が柔らかすぎるので（穴を開ける時に太さをミスったのもあって）カチっと締まらない。
のちのち材料を変えて作り直すかも。

追記＠後日

実際に使ってみたらやはり詰まってしまった。
最初は良い感じだったんだけどね・・・。
シールの粘着がどうしても刃についてしまう。へたに刃を斜めにしない方が良いかもしれない。
あとは片側から当てるだけだとどうしても外にズレていってしまう。
両側から挟み込むようにした方が安定するし良いかも。

追記＠さらに後日

刃が少しでも浮く（離れる）と切り口が波波になってしまう。
かと言って押し付ければ余計な傷がついてしまう。
そして再度刃を通して切り揃えようとすれば、今度は木口テープの粘着面がゴミのように付着して使いづらい。
ん〜あんまりうまく行かないかも。

さぁ最後の仕上げ。
あとは天板乗っけてドアを取り付けたらキッチンキャビネットついに完成。

ドアのヒンジ（蝶番）は種類がたくさん。やっぱり掃除して再利用

扉部分のヒンジを入手すべく近所のホームセンターを見て回りました。
ヒンジ（蝶番）の種類ってたくさんある。
そして意外と高い。（汗

今回はフラッシュ構造の軽い扉を1枚支えるだけなので、あまりごついのは必要ありません。

元々ついていたのは「キャビネットヒンジ」という種類。
似たようなものを探したのですが見つからず。小さいのが欲しいんだよね。
こうなるとネットで探すしかない。

でももしかしたら掃除すれば再利用できる？
ステンレス製っぽいし。

ワイヤーブラシで掃除
多少腐食はあるけど強度的には問題なさそう

ネジは折れたり舐めたりしてたので流石に交換
サイズを測って同じようなものを購入してきました

最後の組み立て。扉を取り付けて天板をはめる

早速ねじ止め

上下とも金具を取り付けました
ヒンジ部分がゆるゆるというか、さすがに年数を感じさせるけれどもまぁ大丈夫でしょ

扉を本体に取り付けていきます
スペーサーを入れて隙間を調整しつつ

ねじ止め

上側も端材をスペーサーにしつつネジ止めして固定

扉はこれでOK
キャッチや取っ手などはまた後で

ステンレス製の天板を上からはめたらこちらもビス留めして完成

引き出しが勢いよく閉まってしまうのでクッションゴムを追加

引き出しがバタン！と閉まってしまうのを防ぐためにクッションをつけました。

昔使ってあまってたウレタンゴムを1cm角ほどに切り取り

両面テープで貼り付け

これで良い感じ。

まとめ

ようやく完成しました。

キャッチや扉の取っ手などは後から取り付けようと思います。シンク側と統一感を持たせるために。
揃ってたほうがいいよねやっぱり。

さて、
今回こういった家具作りに初めて挑戦しました。
色々と勉強になりました。

そもそもフラッシュ構造の板ってなに？みたいな基礎知識から、設計図（モデル）制作ツールの使い方。
実際の板制作から電動工具での加工、引き出しを作ってみたり塗装について調べてみたり。全ての作業が初めてでしたが楽しかった。

それと同時に感じた難しさ。

ステップごとの仕事の積み重ねというか、
一つ失敗するだけでそれまでの作業が無駄になってしまうかもしれないという緊張感。

1mm違うだけで狂ってくる全体の寸法。
設計段階の詰めの甘さで生じる部材の切り出しミス。

そして失敗しかけたときに考えるリカバリー。
面白いね、木工って。

シンク側も引き続き作ります。
その辺はまた別の記事で。

• 【DIY家具】フラッシュパネル（フラッシュ板）の製作編 キッチンシンクを造り直す
• 【DIY】キッチン収納（サイドキャビネット）を作る前編　キッチンシンク製作
• 【DIY】引き出しとスライドレールの設置 キッチン収納を作る中編
• 【DIY】ステンレス天板とドア蝶番は再利用 キッチン収納を作る後編

引き出し自体は再利用したかったのですが、底板がダメになっていたのとボンドガチガチで底板だけの交換が無理っぽかったので作り直すことにしました。

引き出しを作る

引き出しはまず箱を作ってから製作すること。

「引き出しはまず箱を作ってから製作すること」

大事なことなので2回言いました。

いくら寸法通りに作っても多少は歪みます、動きます。
故にまずは収める箱を製作、その寸法に合わせて引き出しを作るべしと学びました。

Youtubeの動画からですが（＾＾；

でも目から鱗でした。
仮に台形に歪もうがその形に合う引き出しを作ればきちんと収納できるわけです。
さすがプロ。勉強になります。

ということで寸法を測定。
差し金と直尺を重ねるように持って測りました。こういう場所を正確に測る道具ってあるのかな。持ってるコンベックスは信用できないしな・・・

あらかじめ切り出してあった部材を並べる。
箱の内寸を3mm縮め、その分ちょっと幅狭になったので切って調整しました。

たらたたったた〜ん♪
すらいどれーるぅ
アイワ スライドレール ローラータイプ底付 450mm 左右1セット入り AP-1104W

元の引き出しは奥行380mmほどだったのですが、
せっかく作り直すので箱の奥行き約500mmに合わせて少し延長しました。450mm。
一番安価だったローラータイプです。それで十分。

寸法に合わせて4mm厚のベニヤで底板を、そして底板をはめる溝を掘ったりして準備完了

ただ5mmのビットって持ってないんですよね・・・
あるのは6mmと3mm。2回に分けて削るのも面倒なので6mmで掘りました。ちと広い・・・かも？（でも大丈夫！

組んでいきます。ここも木工用ボンドとビス留めで。

3方を固めたところで底板投入。

向かい板（後方）を塞いだらひとまず完了。
前化粧板は最後に位置調整して取り付けます。

スライドレールを設置する

上から距離を測り

墨付け。
この下にはフラッシュ板の芯材が通っています。

念の為水平測って

ガイドに従い

仮止め。
その後に本締め。

引き出しの方にもレールをビス留めしたら　

引き出しをはめてみる。
うん、良い感じ。

問題なさそうなので前化粧板を取り付ける。
位置を合わせて固定したら内側からビスを打って固定。ボンドは塗りません。

引き出しの動きも問題ない。
良い感じです。

あとはステンレスの天板と、扉を設置したら完成。

続きます

• 【DIY家具】フラッシュパネル（フラッシュ板）の製作編 キッチンシンクを造り直す
• 【DIY】キッチン収納（サイドキャビネット）を作る前編　キッチンシンク製作
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【DIY家具】フラッシュパネル（フラッシュ板）の製作編 キッチンシンクを造り直す

キッチンシンクを造り直そうと思っている今日この頃。大まかな解体は済ませたのであとは作り直すだけなんですけど、どうしようかと。というのも、木材をただ切り出してはビスで接合、作った挙句に重すぎて困惑しきりなんて動画や情報たまにみるのです。そこで...

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2023.04.25

高さや奥行きはシンクと同じながら、横幅は小さくて構造もシンプル。
作りやすい方から作ろうかと。

まずは設計！「3Dモデル」を作って具体的なイメージと寸法出し

SketchUpを利用してモデルを作成しました。

床が12mmほど高くなり、
そのままだと壁に設置してあるステンレス板（壁保護）と高さが合わなくなるので、差分を反映した寸法にしました。

シンクキャビネットのイメージ

この上にステンレスの作業台が乗ります。
作業台やシンク自体は掃除すれば使えるのでそのまま再利用するつもり。

床板は片面フラッシュ・・・というかベニヤ板と支える桟とで構成

引き出しは床板がたわんでもう限界だったので作り直し。
ただ前板（化粧板）の下地などは節約のためそのまま再利用。表面のベニヤだけ剥がして新しいのを貼ります。

下の扉も寸法が変わるので作り直し。

最初は表面部分の貼り直しで再利用しようとしたのですが、剥がすのも結構手間かかるし腐食が激しい部分もあったので作り直すことにしました。

思ってた以上に細い芯材。
何か支えるわけじゃないからこの程度で良いのか。また一つ勉強になりました。

シンク横キャビネットを組み立てる

側板を作成し、その他部材も用意したので組み立てていきます。

あ、その前に側板に溝掘るのを忘れてた。
上にかぶさるステンレス製のパーツをはめる為に必要。

ということで溝掘りしなくてはなりません。
作業台にSPFの端材を固定し、クランプで挟むことで側板を縦に固定。（万力とかあったら楽なんだろうな）

ちょっと失敗しつつも無事に溝掘りできました
相変わらずビットの切れ味は悪いけど

木口テープを側面に貼る

合板の切断面がそのままでは見苦しいので「木口テープ」を貼ることにします。（完成後に見えるとこだけ）

ウォルナットの木口テープと道具類を用意

まず一辺。
長さを見つつ木口テープを切り出し

ゴム系接着剤（G10）を塗って貼ります

ほどほどに接着剤が乾いたら裏のテープをはがしながら貼り付け、圧着します

思った以上に凸凹が表面に出る（汗
綺麗にカンナがけしとけば良かった。

さて、はみ出した部分を落とすわけですが、
とある職人さんの動画を見て真似てカッターで落とすことに

これがうまくいきません！

刃を押し付けるようにたわませ、まっすぐ動かせば大丈夫なような気がしてましたが・・・結果は失敗。
刃が離れてしまう。結果、波波な感じに。

それならばとちょっと角度をつけて強めに押し付けたら母材を切りました。orz
塗装、剥げました。

片刃だったら良かったのかな・・・
両刃だったからな・・・

ちなみに世の中には「木口テープカッター」という専門道具があるそうです。
その名も「かどっ子」。評判も良いようです。
ただちと高い。3千円とかしちゃう。

・・・自作することにしました。その辺はまた別記事で。

ちなみに「貼った後ヤスリで削る」なんて方法も聞いて試してみましたがオススメはしません。
下の粘着テープが嫌な感じで目立つだけです。
それを剥がすのも面倒。

本来はカッターで余剰分を落とした後、面取りするために軽くかけるもの。
大まかに切って削り取れば・・・というのは考えが甘かった。

キリがないのと、ダメな状態なのに求め過ぎるとろくな結果にならないのでここで断念。
次の工程へ。

いざ組み立て工程へ

まずは底板と側板を合わせてビス留めしていきます。

元が「ダボ継ぎ」だったので検討しましたが、難しそうなので今回はやめておきます。
木工用ボンドとビス留めで固定します。

コーナークランプとか直角に保持できる治具がないので、
たまたま持ってたL字金具を利用して固定。

ボンド塗り、下穴開けてビス留め

側板と底板、補強の板を組んだら形になってきた

背面にも背板をはめる溝を掘っているので（2.5mm

背板もぴったりはまります

ボンドを塗ったら

タッカーで留めます

背板を止める時点で箱の直角が決まるので微調整しつつ固定、いい感じ

あとは今回の構造上、床板の荷重を支える意味もある付け台輪？、台輪前板？の部分を組み付け。
あまり見えない部分ではあるものの、一応ここはスリムビスを打ちました

後ろ側の支えもボンド付けしてビス留め

次は引き出し製作とスライドレールの設置です。

続きます

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大まかな解体は済ませたのであとは作り直すだけなんですけど、どうしようかと。

というのも、
木材をただ切り出してはビスで接合、作った挙句に重すぎて困惑しきりなんて動画や情報たまにみるのです。

そこで元々のキッチンを観察してみると、
フラッシュ構造の板（フラッシュパネル/フラッシュ板）
で構成されていました。
そして軽い、とにかく軽い。

良い勉強にもなるし
それに倣って作りたいと考えました。

フラッシュ構造とは

フラッシュ構造とはなんぞや？
ということもあるかもしれないので一応定義を記します。

木枠の裏表に合板などを貼った中空の構造のことで、片面だけに合板を貼ったものは片面フラッシュ（片フラ）と言います。
角材やMDFなどで作られた枠の両面に、薄い化粧板（ベニヤ板）などを貼って作られているため、中が空洞になっている板材です。中の空洞は、完全に密封されているため、外見からは分かりにくくなっています。木目をプリントした化粧板を使い、見た目は、無垢材とあまり変わらないよう工夫されている物もありますが、無垢材や集成材より軽く、遥かにコストをおさえる事も出来るので、安い家具の量産などに向いています。
（フラッシュ構造（ふらっしゅこうぞう）– カヴァースジャパン株式会社HPより引用）

フラッシュ板を作る

実際にフラッシュ構造の板（パネル）を作っていきます。

芯材となる木材を組んで、ボンドとタッカーで固定し、両面から化粧板（ベニヤ、プリント合板等）を貼り付けて規定のサイズに仕上げるだけ。特に難しいことはないように思えます。

合板から切り出すだけに比べればもちろん手間はかかりますが。

芯材を準備する

芯材には ポプラLVL（多層積層材） や ジェルトン といった反りや曲がり、組んだ後の狂いが少ない材料が使われることが多いそうです。

近所のホームセンターでもポプラLVLが売られているのを発見。
でもサイズが30x40x2700mmでした。

自分が持ってるのはせいぜい丸ノコくらいでバンドソーやテーブルソー、自動カンナ（プレーナー）なんて持ってませんし、特定の厚みに綺麗に揃える手段がありません。

で、15mm厚のラワン合板なんかを買ってきて長手方向に長尺で割いた後、必要な長さに切り分けてあげれば芯材になるのではないかと考えたのです。

ただそれも踏まえて買った丸ノコが絶不調。
修理に出したのですが、

HiKOKI FC6MA3の購入トラブルについて 初期不良と修理不良 【平行度ズレ】

先日、HiKOKIの丸鋸を購入しました。比較的安価なDIY向けのモデルながらレビュー・評判も良く、かなり好評を博している商品のようです。旧日立というブランドもあって信頼、期待値ともに高いものでした。その、はずだったのですが・・・

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2023.04.10

それを待ってる間なにもしないのもなんなので、
15mm厚の胴縁材（杉） を何本か購入してきました。2000mmの長さで¥198/本くらいだったかな。

これなら厚みはそこそこ揃っているはず。
芯材としては少し幅広ですが、扉の取っ手やスライドレール設置には幅がある分構成が楽になるのではないかとも思ったり。

ただ正直にいうと購入した時点から多少の歪みや反りはあります。
そして作った後にどのくらい動くかは未知数。

その辺は・・・仕方ないかな。

芯材の構成について

最初からコンマミリ単位で完璧に芯材を仕上げ、組んで目標のサイズを出す方法が一つ。
ただそれはなかなかに難しい。

で、二つ目です。
少しだけ（5〜10mm程度）大きめに作り、最後に余計な部分を切り離すことで正確なサイズを出す方法。
こちらの方が無難ですよね。

1. 規定のサイズより少し大きめに組むか、切り離す辺の芯材だけ幅広のものを使って5mm〜10mmほど大きく作る
2. 最後に丸ノコ等で切り揃えることで正確な寸法を出す

フラッシュ板の芯材を組む

以前の記事でも紹介した SketchUp を使って設計しました。
設計というか元々のデザインを図面に起こした感じ。
これはシンク横の収納。

【無料】SketchUpで3Dモデルを作成、木工家具を設計してみる　Macでも使えて便利

カインズやDCMなどのホームセンターでも売っている「ソーホースブラケット」という商品を見つけました。先日丸鋸を購入したのでやはり作業台もあったほうがいいかなと。欲しいなと。どのくらいの高さで、どのくらいの木材が必要かなど設計図があったほうが...

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2023.03.22

扉部分もフラッシュ板でつくりますが、
まずは側板を作ってみようと思います。

フラッシュ構造で作る際にはあらかじめどこにビスを打つかを考えて芯材を組む必要があります。

とは言え今回気にしなきゃいけないのは引き出しのためのスライドレール設置箇所くらい。

ということで設計図に従って芯材を切り出しました。

完成形に並べてみます
いい感じ

次は木工用ボンドを塗って貼りつつ

タッカーで留める

タッカーは念の為、芯材中央から内側に寄せて打ちました。
これは仕上げで切断する際、丸ノコで針を切らないようにするため。

できたら金槌（玄能／玄翁）の丸い方を使って針をしっかりと打ち込んでおきます。
飛び出た針でベニヤが浮いてしまうのを防ぎます。

二枚分できました

化粧板のベニヤを切り抜く

プリント合板て結構高いんですよね・・・
なので内側には2.5mm厚のプリント合板（ホワイト）を、
外側には同じ厚みのベニヤ板（¥1050/枚）を使うことにしました。

2.5mm厚程度のベニヤであればカッターで問題なく切れます

全周5mmほど大きいサイズで切り出す

内側に使うプリント合板も同じように

ゴム系「G10」接着剤を使ってフラッシュ板に仕上げる

木工用ボンドの方がコスト的には安くできます。
が、木工用ボンドは塗布後に6〜12時間ほどプレスして圧着しなければなりません。

その点ゴム系の速乾接着剤は楽。貼り付けてすぐに十分な強度で接着できます。（高いけど！高コストだけど！）

接着剤を塗布してヘラで伸ばしていく

ヘラは100均セリアで買ったものをカッターで切って櫛目ヘラにしたもの。目はかなり小さくしています。
際が浮いたらみっともないので端までしっかり塗ります。速乾なので急いで伸ばす。頑張って伸ばす。

触って付かないぐらいまで乾燥待ち。

一度貼ったら修正が効かないので、事前に引いておいた墨線に合わせて慎重に置いていきます

貼ったらゴムハンマーや体重を乗せて圧着

表裏それぞれ貼って一段落

電動トリマーで余計なベニヤ板をカット

5mmほど大きめに貼り付けた化粧板（ベニヤ/プリント合板）を整形していきます。

目地払いビットを電動トリマーに装着
これは刃の下のベアリングが材に当たることにより、それ以上深く切ることを防いでくれるビット

飛び出している部分をトリミングしていきます

安物なので切れないビットなのか、方向によっては微妙に繊維が残ってしまいました

それでも軽くヤスリをかけてあげれば問題なく除去できました

目的のサイズに仕上げるために丸ノコで切断

さて、ここまできたらほぼ完成。

あとは設計上、大きめにとった部分をカットしていくだけです。

目的のサイズに仕上げるため墨を引く

それに従って丸ノコでカットしたら今度こそ完成

フラッシュ構造の板で扉も作る

同じようにフラッシュ構造で扉も作りました。

こちらは形もシンプル。
取っ手はハンドルタイプを芯材の幅以内につけるか、手掛けの溝を掘るかするので枠だけで構成。

つまみタイプなどを離れた場所につけたかったらその部分に下地となる端材を入れておくことになります。

まとめ

手間はかかりましたがいい感じに出来たと思います。

中身が詰まった板に比べ、中空な部分があるので比較的軽いです。
反りや曲がりと言ったものも起きていません。

ただコスト的にも安くなる、と聞いてやってみましたが意外とそうでもないというのが正直な感想。

もっと安く細い芯材を使ってみたり、材料を安価に仕入れられれば当然安く上がるかもしれませんが、
ホームセンターで買うプリント合板なんか結構高いですし、接着剤などその他必要になるもののコストも意外とかかったりします。

実際、途中でゴム系接着剤が足りなくなったこともあってコストを考え木工用ボンドで接着、上から合板とコンクリートブロックで12時間圧着なんてことも試してみました。

十分くっつきましたが待っている時間が長すぎます。
しかも（塗り方にもよりますが）部分的に接着が甘かったところもあった気がします。

難しいところですね。

まそれはさて置き、
材料となる板が揃ったら木口テープを必要な箇所に貼って組み立て作業に入ります。

その辺は次の記事で。
続きます。

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追記：仕上げについて

youtube等で学んだ通りに作ってみましたが、
でもなんか二度手間なんですよね・・・
わざわざトリマーでベニヤを削ってからさらに丸鋸で落とすとか。無駄が多い印象。

その後も何枚かフラッシュ構造の板を作りました。

次のやり方は前後上下の小口があったとして、
前と下はベニヤの方だけ5mm長くしてトリマーで削る、
後ろと上側は5mmほど幅広にした芯材にベニヤを同寸で貼り付け、最後に丸鋸で切り落とす、みたいな。

でも結局丸鋸使うなら最初から全部丸鋸つかったらいいじゃん、て結論になりました。
その方が断面も綺麗だし木口テープも綺麗に貼れます。

四方それぞれ2〜3mmほど大きめに作り、二辺を化粧断ちしたら正確な寸法で反対側を落とす。これが一番良いかも。